Установка межкомнатных Дверей




кухня после ремонта


Содержание:











Установка дверей (теория и практика). (1)


Время, когда выполняется установка межкомнатных дверей, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести "в ноль" - двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед "маляркой" и "плиткой". Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также "свести" шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
     И еще один момент. В каждой квартире сегодня используют различные типы напольного покрытия (например, половая плитка или линолеум на кухне и ламинат в комнатах), а значит, нужно точно знать место, где будет проходить граница между ними. Место соединения должно быть точно под дверью. Определить это место без установленной двери весьма проблематично, поэтому необходимо, чтобы двери в квартире были установлены до укладки напольного покрытия.

Подготовка дверной коробки

Начинается установка дверей с подготовки деталей дверной коробки. Тип дверной коробки, которыми комплектуются межкомнатные двери, определяет способ их соединения. Так, например, для классических дверных коробок с прямыми углами (см. Рис. ), обычно выбирают самый простой в исполнении тип соединения, когда верхняя перекладина накладывается сверху на торцы стоек. Поэтому стойки таких коробок "торцуют" в т.н. стусле, т.е. отпиливают небольшую часть коробки с тем, чтобы образованная в результате этой операции плоскость обновленного торца была перпендикулярна внутренней поверхности стоек. Если стойки дверной коробки уже имеют такую плоскость, то торцовку стоек не производят.
    Однако, большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем (см. Рис.). Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть очень точно "запилены" под углом 45о. Поэтому в тех случаях, когда дверной блок поставляется с коробками не имеющих фабричного "запила", установку дверей следует начинать именно с подготовки ("запиливания" под 45о) стоек дверной коробки.
    Особое внимание следует обратить на длину короткой, верхней части дверной коробки, т.к. ее размер определит величину зазоров между дверным полотном и коробкой в установленном дверном блоке. Обычно перекладину режут таким образом, чтобы ее минимальный, внутренний размер был на 6-7 мм больше ширины дверного полотна. Поэтому вначале необходимо с точность до миллиметра измерить ширину дверного полотна и прибавить к полученному значению 6-7мм.
     Срез нужно делать с максимально возможной точностью. Линия среза должна быть образовывать прямой угол с боковой поверхностью детали. Поэтому для "запиливания" деталей коробки под углом в 45о применяют т.н. поворотное стусло (ручное или электрическое). Деталь дверной коробки должна плотно прилегать к опорной площадке "стусла" и это ее положение нужно контролировать постоянно, т.к. даже небольшое отклонение приведет, в конечном итоге, к перекосу деталей в собранной дверной коробке, исправить который потом будет практически невозможно.

     * Срез всегда лучше делать на минимально возможном расстоянии от торца коробки, для того чтобы в случае неудовлетворительного результата была возможность повторить попытку. Проверяют качество среза столярным угольником прикладывая его опорную часть к боковой поверхности детали. (См. рис.)
     ** Нередко стойки дверной коробки поставляются с уже вставленным в них уплотнителем, в этом случае резать коробку лучше без оного. Верхнюю часть уплотнителя предварительно нужно вытащить из коробки, в дальнейшем, "по месту", уплотнитель аккуратно обрезают острым ножом.

Врезка фурнитуры

Дверные петли и замок/защелку обычно врезают на горизонтально расположенном дверном полотне. Для того чтобы избежать, на противоположном торце, появления вмятин от стружки и повреждений лакового покрытия, полотно двери опирают на подкладки толщиной 15-20мм, на которые сверху укладывают плотный картон или пенопласт от дверной упаковки.
    Карты петель, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
    Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки - признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
   C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли "сидит" в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. показать). Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью "фрезера"). Однако тут есть определенные тонкости.
    Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура , врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами - для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся "фрезер".
    Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
    Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
     После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом - по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.

Отпиливание стоек дверной коробки в нужный размер

Стойки режут с припуском на величину зазора/щели между дверной коробкой и полом. Традиционно его делают около 10 мм. Однако для некоторых дверей в квартире этот зазор делают больше. Так, для нормального функционирования вентиляции в квартире щель между дверным полотном и полом должна быть не менее 15-20 мм. Кроме того, величина этого зазора в многом зависит от горизонтальности пола, или от такого, например, фактора как наличие на полу ковра с длинным ворсом. Эти и другие "местные условия" нужно учесть перед данной операцией.
     Разметку стоек, что бы не заниматься утомительными подсчетами, производят следующим образом. По окончании врезке петель, стойка, с ответными частями петель, вставляется в половинки петель, закрепленных на торце дверного полотна, и на стойке отмечается положение нижнего края дверного полотна и уже от этой отметки откладывается нужный размер.

    *** Т.к. двери лучше устанавливать до укладки напольного покрытия, отчасти из-за его возможного повреждения, то при укладки паркета, ламината или плитки у мастеров возникает определенная проблема: как с точностью до миллиметра сделать вырезы в вышеуказанных материалах, с тем, чтобы они в точности повторяли профиль дверных коробок. В подобных случаях поступают следующим образом: в стойках дверной коробки, на предполагаемом уровне "чистового пола", делаются запилы (до половины сечения дверной коробки), которые затем скалывается стамеской. Получается своего рода паз, в который при укладке напольного покрытия, заводят ламинат или плитку. Остающиеся щели заделывают затем цветным герметиком в тон дверной коробки.

см. далее - 2. Требования. Основные схемы установки дверей....


© М. Верикин
из книги "Подводные камни Евроремонта"

    
Размещенные на этом сайте статьи и рисунки являются собственностью автора.
Использовать их в сети или в периодической печати можно только с разрешения автора.
При копировании статьи прямая, индексируемая, гиперссылка на сайт www.dveri-ust.ru обязательна.
Ее код согласовывается! Ситуация постоянно отслеживается, поэтому экономьте свое и наше время