Установка межкомнатных Дверей




кухня после ремонта


Содержание:









Санузел. Установка дверей в ванную и туалет


Иногда можно услышать мнение, что двери для ванной и туалета нужны какие-то особенные - водостойкие, чуть ли не пластиковые двери. Т.к. стандартные "шпонированные" двери плохо приспособлены к влажной среде. Это заблуждение. Если в санузле существует нормально работающая вытяжка, и двери установлены правильно, т.е. под дверью существует щель в 1.5-2 см, то в ванную и туалет можно устанавливать обычные, стандартные межкомнатные двери - из массива, мдф, шпонированные и т.п. Конечно, они должны быть качественными и сделаны грамотно. Так, например, шпонированные двери должны быть покрыты надежным и качественным лаком, (подробнее об этом можно посмотреть здесь - Как выбрать дверь). Если же влажный воздух из санузла не удаляется, а это бывает, т.к. у нас крушат вентиляцию все кому не лень, тогда нужно устранить причину, т.е. лечить болезнь, а не ее симптомы. Ведь повышенная влажность в квартире и в ванной комнате представляет опасность для здоровья обитателей квартиры. Подобная "мелочь" не столь безобидна, как это может показаться на первый взгляд, она может стать, например причиной появления грибка, плесени. И это должно волновать потребителя значительно больше, чем сохранность фанерованного покрытия на двери. (см. - вентиляция квартир)
   Итак, в ванную и туалет можно устанавливать стандартные двери. И тем не менее -

   Установка дверей в типовом санузле имеет ряд особенностей. В панельном строительстве сантехкабина ставится в квартиру уже готовым единым блоком. Однако, несмотря на заводское изготовление, ее стены могут иметь и значительный наклон, достигающий 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность стен может и не принадлежать одной плоскости, т.е. различные участки стен могут иметь разный наклон. Т.к. межкомнатные двери в ванную и туалет по большей части остаются закрытыми, то можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери "по стене", т.е. с таким же наклоном. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату. А значит, установленная вертикально, она будут только подчеркивать наклон "санузловых" дверей и кривизну стен (стены эти наклонены они почему-то всегда вовнутрь). Следовательно, стены санузла необходимо выравнивать, хотя это и лишние траты (15-20$/м2), и потеря, пусть и небольшая, полезной площади и так не слишком просторных ванной и прихожей. (см. - Штукатурные работы)

   Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому межкомнатные двери в ванную и туалет приходится ставить примерно на 10см выше, чем остальные. Как показывает практика, большинство заказчиков старается использовать для всей квартиры двери одного типа. И не редко для ванной и туалета покупаются те же стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит только для дверей высотой 190 см. Поэтому довольно часто приходится приспосабливать двери или проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте поподробнее.

Размеры дверных коробок

Стены в типовом санузле достаточно тонкие (4-5см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более, чем на 1-1,5см (толщина плитки и слоя раствора). Тогда внутренний край дверной коробки будет находиться в той же плоскости, что и облицованная плиткой стена туалета или ванной. В противном случае, придется или увеличивать толщину стены в ванной, с той или другой стороны, или срезать (15-20$) с коробки лишние сантиметры (рис.1). Что часто приходится делать с окрашенными сосновыми коробками финских дверей. Закрасить поверхность распила с тем же качеством вряд ли удастся, и несмотря на то, что эту поверхность закрывают наличником, однако линия среза все-таки остается довольно заметной. Не безопасно срезать лишние сантиметры и у шпонированной коробки. Шпон на оставшейся части со временем может отслоиться. У некоторых коробок их хвойное содержимое покрыто фанерованным оргалитом (MDF), при удалении которого коробка может просто рассыпаться. Поэтому в большинстве случаев коробку лучше не трогать, но солидные (1-2см) щели между наличниками и стеной придется как-то заделывать - например, гипсом. (см. рис.1A).

Проем меньше двери. Расширение проема

При решении дилеммы расширять проем или укорачивать дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно пилить и не каждый проем можно расширить. Для начала нужно решить, насколько важно для вас, чтобы верх всех дверей в квартире был на одном уровне. Если бы рядом с санузлом не размещались двери в кухню или комнату, то можно было бы пренебречь тем, что двери в ванной и туалете стоят выше, чем обычно. Однако в большинстве случаев в непосредственной близости от санузловых дверей находится кухонная дверь или дверь в комнату(ы), и тот факт что все они будут стоять на разном уровне, согласитесь нельзя назвать удачным решением. (рис.)
   Для большинства это имеет принципиальное значение. В то же время значительную часть клиентов такое разноуровневое соседство совершенно не смущает. Эта группа заказчиков не готова подвергать риску только что купленные новые двери и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Что ж, если сантехкабина изготовлена из гипса, то сделать это не очень сложно (15-25$). Если использовать "болгарку", то вся операция займет не более десяти минут, однако пыли будет очень много, и оседать она будет несколько часов. Гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, правда, придется аккуратно перерезать еще и находящуюся в стенах стальную арматуру. Если вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то дело пойдет в три-четыре раза быстрее. В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса - часть силовой каркаса кабины. Если перерезать ее, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но по крайней мере, появление в ослабленных местах трещин, в т.ч. и на облицовочной плитке, можно гарантировать. Так что в таких санузлах проем лучше не трогать и попытаться подкоротить дверь.

Укорачивание дверей

Возможно только у тех моделей, у которых расстояние от нижнего торца дверного полотна до края филенки больше, чем тот же размер сверху (А < В). Тогда после отпиливания нижней части (15-20$) эти размеры станут почти одинаковыми. Операция эта возможна только у дверей из сплошного массива, а также у облегченных каркасных дверей без заполнения или с сотовым картонным заполнением. При этом удаляется нижний связующий брусок каркасной двери, но его вклеивают обратно, удалив часть сотового картонного заполнения. В начале девяностых, когда выбор моделей межкомнатных дверей для ванной и туалета был довольно скудным, укорачивание полотен и подгонка коробок были вынужденной необходимостью. Но до сих пор некоторые торгующие испанской продукцией фирмы предлагают за счет заказчика отпиливать кусок от их комбинированных дверей. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобные эксперименты и доверять изготовителю, тем более что есть модели заводского изготовления высотой 190см. Так что стоит поискать более ответственного продавца. Тем более что сегодня выбор дверей для типовых санузлов довольно широк, укороченные блоки выпускают многие отечественные фабрики, а также внимательно следящие за отечественным рынком испанцы (VISEL). Таким образом, если санузел не перестраивается и поставленная строителями сантехкабина остается на месте, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия у продавца однотипных укороченных моделей - высотой около 190 см* и дверных коробок шириной 6,5-7см.
-------------------
* Замки, точнее защелки с фиксатором, в эти сантехнические двери врезаются приблизительно на 10 см. ниже обычного. Это делается для того, чтобы все дверные ручки в квартире находились на одном уровне.

Узкие сантехнические двери (550)

Такие модели можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому иногда приходится приспосабливать к этому проему двери со стандартными полотнами (60 см). Двери в ванную и туалет в санузлах этого типа разделены всего лишь широкой доской (ок. 20 см) с расположенным на ней и стандартным блоком выключателей с розеткой. Сложность установки заключается в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из двух дверей. Удалив ее, мы лишаемся возможности закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно связать между собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента?
   Оставить эту доску или хотя бы ее часть невозможно, так как придется расширять проем с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны - ее бортик будет выступать в дверной проем.

   Для такого случая можно использовать следующую схему.
   Проем очищается полностью, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери. Далее стойки (от разных коробок) связываются между собой общей перекладиной. Измеряется расстояние между полотнами, и с учетом необходимых зазоров под этот размер выстрагивается брусок. Он вставляется в промежуток между стойками и вверху крепится к перекладине, а внизу - к уголку, который остался от старой коробки. Затем к бруску прибиваются ограничительные рейки. То есть получается конструкция, похожая на ранее существовавшую, но блок с выключателями придется перенести на ближайшую стену.

   Это один из способов решения проблемы. Конечно, он НЕ универсален, так, например, его нельзя применить при установки дверных блоков с "профильными" дверными коробками, детали которых собираются, только с помощью, "усового соединения" (торцы деталей коробок "запиливают" под 45о). Подобную схему можно использовать при установке дверей с простыми, "прямоугольными" фанерованными дверными коробками. Хотя реализовать эту идею будет уже несколько сложнее. Т.к. вместо бруска, центральную часть придется изготавливать из стоек дверной коробки - сострагивая их до нужного размера, да еще придется, в этой детали, сделать паз. И делать все это придется по месту, как говорится "на коленке".


© М. Верикин

    
Размещенные на этом сайте статьи и рисунки являются собственностью автора.
Использовать их в сети или в периодической печати можно только с разрешения автора.
При копировании статьи прямая, индексируемая, гиперссылка на сайт www.dveri-ust.ru обязательна.
Ее код согласовывается! Ситуация постоянно отслеживается, поэтому экономьте свое и наше время